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【昌乐作家专栏】
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坊茨 坊茨
作者：张国柱
“坊茨”，并不在中国的地名录中，它是那些大舌头的德国人对“坊子”这两个汉字的发音。一百多年前，随着一声怪腔怪调的“坊茨”，坊子，这个在中国近代史上绝对值得一书的小城，便背负着历史赋予它的特殊使命，在万般无奈中，开始了它的伤心行程。
铁路·车站
时值初夏，阴雨几天后，天气突然放晴，阳光直直地扑向大地。在这晴朗的阳光中，沿“坊茨小镇”原胶济铁路主线缓缓下行，一步一条枕木，几步一条道叉。一条枕木便是一段故事，一条道叉就是一缕历史。那些氤氲百年的残迹碎片，在时间的烟雨中，慢慢复活起来，在小镇的角角落落轻叹着，低诉着。这些沉默却洪亮的历史声音，让人不敢侧耳轻闻。
正是万物生长的季节。铁道两边的草郁郁青青，夹杂着一些野花和野菜，以它们的青春和生机，反衬着铁路的衰落和苍老。槐树、柳树、白杨，还有阔叶的梧桐，都绽出最坦诚的绿来。爬山虎很本份，老老实实地爬在铁道值班房的墙壁上，灰旧的小屋子，在这半绿半灰的格调中，也充满了生机。一切都在蓬勃生长，连沉寂在百年风雨中的坊茨小镇，也随着这季节活跃起来，生机在一节节地充盈着它百年的身躯。
铁路的枕木，是经过防腐处理的东北松，黝黑的身躯，还泛着淡淡的石油气味。用来固定铁轨的，还是那些老旧的道卡和道钉，外三内二，深深地契在枕木中。那些古旧的信号灯，黄漆蓝漆斑驳混杂，散发着更深层次的残败意蕴。道口扳手的各个关节涂满机油，从油间透出光滑明亮的节点，显示它依旧灵活。几段废弃的铁轨，几条更换下来的铁质叉轨，半埋在道边的草中，青青的草盛起来，把这些泛着黑锈的铁轨，刻画得更加深沉。
有铁路，必定有火车站。坊子火车站，是按德国二级标准站建设的火车站，这里有最具德国特色的建筑，华丽的色彩，粗犷的墙头，考究的细节，不但炫耀着德帝国的财富，更彰显着这些侵略者膨胀的野心。这里曾经是胶济铁路上仅次于青岛和济南的大站，承担着车辆维修、加水、车头转向、货物中转等功能。十一条铁路线路，在这里左右相衔，或弧或叉，互通互联。而今，当年车来车往机轰人喊的盛况已经不见，但保留下来的这些线路、信号灯、还有阔大的货场，都在一一向人们诉说当年的盛况。
与坊茨有关的故事，多是从胶济铁路开始的，与胶济铁路有关的故事，又从更遥远的历史开始。“曹州教案”、“胶澳租借条约”、“五四运动”，这一件件好像与当时的坊子无关的事件，却影响了坊子人的安逸生活，也影响了中国历史的正常进程。它们掩在小站的怀抱里，掩在铁路的尽头，掩在铁路两边时时闪现的德日遗留建筑里。它们更像是坊子地下深藏的煤炭，在不动声色中，把一堆堆的火燃得更旺。
走入小站，这里的一切，都渗满沧桑和寂寞。
是的，现在的小站是寂寞的，它不再是过往的火车和旅客的驿站，而是变成了几列货车的家。如同老母亲在村头翘首期盼欲归的孩子，期盼许久，才会有一列货车驶来，在这里停留，歇息，装卸，而后再从这里远去。曾经车来车往的喧闹岁月，只能记录在1984年7月3日之前的行车日记里。
小站的售票室和侯车室，最为体现德国建筑的风格。房屋平面为倒“凸”形，北面沿铁路8间房屋，南面突出2间，用山墙作为立面，继承了德国的沿街建筑多以连续山墙组成正立面的传统特色。立面的两个山尖，如四重“凸”字，“凸” 字腰间嵌以红砖，红砖上饰以粗石，山尖上的透气孔，被装饰成火车轮形。单从建筑本身来看，这真的是一幢华丽典雅、别具风格的惟美建筑。但无论多么优美的事物，一旦以侵略和强夺为背景，它的美丽就黯然失色了。
现在的车站，已经从二级大站降为支线四级小站。米黄的墙壁，满是斑驳，纵然用现代的涂料作了粉饰，也难掩盖它风雨百年的倦色。工务段取消了，只留下几个工友应付着日常的工作;检修段关闭了，二层的检修段楼台阶上，布满尘土;电报大楼废弃在平房后面，爬山虎占满了它的西山;售票室不卖票了，售票窗口已经布满灰尘;侯车室没人侯车了，侯车的坐位没有了，原来狭小的候车大厅，却显得空旷。来来往往的旅客也不见了，连同那些夹带着柴米油盐的过往故事，也已经消失在无尽的风中。只有小站，还在这里孤独寂寞又无可奈何地站立着，有时还透着某种惶然和迷茫。
没有了喧闹，时间在这里的节奏就明显地慢了。值班员坐在爬满青藤的值班室门口，肩上搭一块白毛巾，慢慢地品茶聊天，间或还摆弄一下地上的小煤炉，让人想到了《红灯记》中的李玉和。沿路的站房里，几个职工在处理着日常工作，间或举起茶杯，嘘一口，品一下，或者思考一些什么，再继续刚才的工作。还有几间房子，已经弃用，里面堆满杂物，散发着霉旧的味道。
车站派出所，不大的院子，被一棵高大的平柳树荫占满。这棵两人合搂的平柳树，和稍东一些，在铁道北边孤独站立的那棵粗大的柳树遥相对望，它们估计和小站差不多的年龄。而今大树犹在，植树人怕是难寻其影了。这极像生活中常见的情节，睹物，才知思人。
沿铁路东行一公里许，就看到原来机务段的硕大的机车维修中心了。这里是小站必不可少的一部分，而现在，仿佛已经被小站抛弃。机务段撤消了，原来的那些平房，已经成为仓库，一些经年不动的物品，杂乱地占据着那些德式平房;多年前，一场大火经过了这里。那16间高大壮观的机修车间，有10间经过了火的洗礼。或许这火，能消除一些历史的积愤，但同时消失的，却是体现车间风格的更多细节。而今，立在我们面前的，仅仅是一些断壁残恒和几处摇摇欲倒的危房，梁、柱、檩、掾裸露在外，像一具腐去皮肉的动物遗骸。那个巨大的机车转盘里面，复杂的转动构件已不见踪影，与这个转盘相接的轨道已经不见，留给我们的，只是一个巨大的水泥坑。那沿铁路而建的6间青砖红瓦的维修车间，如今已是满目疮夷，门窗早没有了，留下一个个残损的壁洞，屋顶也腐烂出一个个的洞，黑黑的檩条，如肋骨外露。但这些败落，并不影响这栋建筑的宏大和精致。无论是门窗的轩拱，还是房檐的砖纹，无论是极具个性的角柱，还是结构精美的山墙，都体现着这栋建筑自身所独有的魅力。
虞河·水厂
小站东邻虞河。沿铁路走出小站，就到了虞河桥上。虞河桥边，是德国人建造的水厂遗址。在坊茨，这是一个不能不看的地方。
桥修得并不华丽，三孔，主桥为水泥预制，附桥为石砌。单从桥上看，似乎看不出很明显的德式建筑风格，但坚固，实用。至今已经一百多年了，任风雨飘摇，任水急浪涌，仍旧坚定地横卧在虞河上，默默承载着那些来来去去的火车和来来去去的岁月。
桥是无言的，但它却有着自己的记忆。它记得，曾经的日子，一节节空空的车厢，从东边来了，又满载着一车车黑的煤碳、白的盐块、黄的烟叶或者是一些黄瘦而茫然的国人东去。它肯定在无奈地叹息，在悲愤地抗议，但它还是无言。它在无言中，收藏着那些充满耻辱的岁月，记忆着那些充满骄横的掠夺。它期盼，这些单向运载的日子，尽快的结束。
红发碧眼鹰钩鼻的人去了，虞河桥来不及笑一下，矮小凶恶仁丹胡的人又来了。在坚忍了近50年之后，虞河桥终于回到了自己母亲的怀抱。而后虞河桥笑了，虞河水也笑了。没有屈辱的岁月，即便是艰难和困苦，也是快乐的。
虞河桥更像一个巨大的收藏夹，收藏着那么多的故事，收藏着那么多的岁月。打开它，慢慢阅读，一部坊茨小镇的百年发展史，会在它的身上，缓缓展开，如桥下清清的虞河水，轻荡水波。
而现在，桥老了，但老得坚韧，老得硬朗。岁月仅仅斑驳了它的外表，却侵蚀不了它内在的品质。回想前些时间，国内频出的桥梁坍踏事件，再看看眼前这座苍老的虞河桥，一些难以言状的悲戚，充斥了思绪。
从虞河桥北望，就看到德国殖民者修建的水厂取水口了，一个巨大的磨盘样的混凝土预制成的圆形水囤，浮在虞河边的水面上，上面有三个方方的洞，还露着三截短短的铁质管道，里面的水与河水持平，一根粗大的铁质管道横在里面，单从外观看，是看不出更多东西的。但想来，这个取水口下方，一定通联着一个巨大的储水设施。要不，这个不大的取水口，如何满足小站上来来去去的火车用水和人员的生活用水?据说，因为殖民者的凶恶和对坊子人的压榨，在这个取水口上，还上演过中国人投毒报复的事件。事件如何开始，如何结束，有什么后果，不可得知，史册也没有记载，仅仅是从群众口传中得知。但由此也给殖民者敲响了警钟：面对侵略，反抗无处不在，方法无所不用。所以侵略者的下场，只能是失败。
虞河桥西首，铁路北侧，就是水厂大门了。大门早就没有了，门垛也仅剩半截。水厂内高大的梧桐、低矮的刺槐、白杨，还有一些乱乱的杂木，把整个院子掩得阴森郁暗，让人有些莫名的心惊胆颤。
这个水厂，大约是残存的德建设施中，破损最为严重的了。进入水厂，就像进入了一段残破而自闭的历史空间，与周围那些人来人去的日常生活格格不入，连外面的风，也无法穿透这个混沌的空间。在这个空间里，满眼是荒凉、腐蚀、破败、颓废和残缺。甚至连那些蓬勃生长的树木，也散发着靡烂的气息。
大门东侧，沿河岸是十几间近年建造的房屋，现已被废弃，门窗全无，里面垃圾满地。西侧是一个巨大的坑状储水设施，估且叫做水仓吧。水仓地面以上的仓壁已经坍塌过半，地下的部分，深有十几米，里面纵横交错的粗大铸铁管道还在，但已经锈蚀得千疮百孔，其它的配套设施，已经荡然无存。
向北，是三个并排的长方形的水池，被杂物掩埋了一半，只能隐隐看出池壁上的管口。间或还有几个深深的竖井，里面或有纵横的管道，或有腐烂后仅存在壁上的管道口，虽说不上它们的具体功用，但想来，不外乎是过滤、净化虞河水所用。
有一个六角形的小亭，小亭下，依旧是一个深深的竖井。再往北，是一个八角形的碉堡状建筑。其实原来这里是水厂的泵机房，现在里面的设施原貌还清晰可见。据说自虞河发生投毒事件以后，日本人就在泵机房上面加修了这个碉堡，以加强对虞河的监控。
院子虽然封闭，但它对虞河是开放的。在院子里跺跺脚，仿佛能听到地下传来的虞河的回声。想来，这地下应该有一个迷宫般的通道和管道，那些虞河水，须在这迷宫中走完它应该走的全部环节，最后才能进入那水仓中，再从水仓进入车站边的水塔里，然后才能进入机车，或进入车站的房舍。地下，应该还有比这水厂的地上部分更难探究的秘密。那是历史书写在地下的独特碑文，只可想像，无法靠近。
虞河水在院子外，无声地流淌着。梧桐树在院子里，静静地生长着。人在这个阴暗的院子里，像是在时空之外的另一个空间里，听不到院子外喧闹的声音，看不到天空中来去的飞鸟，感觉不到清澈下泄的阳光。有的，是对这些残存设施的深深思考，是对那段历史的迷茫不解，还有面对这些事物消亡时的无奈。消亡的过程是漫长的，却因其漫长，更显得残酷和惊心。
残存的水厂，是坊茨小镇一个沉甸甸的心结，浓如水，又淡如水，却始终无法化解。
街巷·房舍
小镇不大，街道也不宽阔。但小镇有小镇的风貌，小街有小街的特色。小镇的路不宽，却绝对幽静。没有川流的行人，没有喧嚣的车辆。偶有一辆车驶来，也是慢慢前行，不是在赶路，而是在欣赏小镇的风景。在这里，所有的节奏，都像一首慢了半拍的音乐，绵长而优雅。
小镇的街不多，一马路，二马路……六马路，文化路，公安街……南洋路，六横五纵，以及由此衍生的窄窄曲曲的街巷，成为小镇的骨架。宽的可容两车相错，窄的只能一人独行。或高或低的建筑，不同风格，不同式样，不同年代，依街傍巷，鳞次栉比，旁逸斜出，形成小镇独特的韵味。这里的每一条路，都是小镇的一条年轮，每一道巷，都有小镇的一串故事。
茂林街，坊茨小镇第一条有名字的马路，还保持着当年的原貌。据记载，建站初期，因车站靠着一片茂盛的小树林，故站前的第一条马路，即现在的一马路，被命名为茂林街。而后随着小站周边人口和店铺的增多，茂林街以南，又陆续修了几条马路，于是，茂林街便改名为一马路，依次向南，为二马路，三马路。这也是“坊子街，小青岛，南北三条马路，东西十里洋场”的由来。而今，站在这条小街上，当年路边那片茂盛的小树林没有了，当年的洋马洋车没有了，出入于领事馆、洋行、宾馆甚至妓院的外国人不见了，而那些建筑，却如同小镇的畸形孩子，在小镇上坚强地成活下来，虽然在这片中式文化氛围中显得有此突兀，但因时光的磨合和小镇的宽容，也与周边的环境相交相融了。因了这些，才能让今天的人们，得以从中追溯小镇当年的盛况。
走在小镇的街巷里，阳光是清澈的，心情却是压抑的。总有那样一些小院，连带着那样的一些房舍，德式的，日式的，在不经意间，从绿树红墙中闪出来。更为逼仄的是，有一些建筑，压根就不躲不闪，在那空旷的天地间，突然就直直地压到人的视野里，像堆积在心底的某种情节，硬硬的，始终融解不开。那些日子其实并不长，仅仅一百多年，在历史的烟云中，短得不过弹指一挥间。但往往越是短促的，越是沉厚，重得让人喘不过气来。
这里有山东最集中的德日建筑群，103栋德国原乡建筑，构建成国内最大的德国原乡建筑群之一。在一百多年前，在那些高鼻卷发的德国人磕磕拌拌地发出“坊茨”这两个音节时，这些建筑，就开始酝酿和发育了。无法想像，这些或古朴典雅、或恢宏大气的建筑，如何在那个崇尚掠夺和侵占的国家进行孕育;无法想像，在那个国家里，有哪个建筑设计师，能立身于那些骄横和狂妄的霸占野心之外，设计出这样安静唯美、百年坚固、科学实用的建筑。
走在这些建筑间，众多的意象，纷纷向我涌来，竟恍然回到百年之前：我依稀看到，驻坊德军司令官趾高气扬不可一世的身影，不时在房舍间闪现;看到礼帽西装带眼镜的德国建筑师，手拿图纸指指点点;看到满脸横肉的德国监工，凶神恶煞般虎视眈眈;看到短襟长裤的能工巧匠，顶着大辫子默默地劳作在工地上;看到那瓜皮帽山羊胡的私熟先生，面对这建造在大清帝国土地上的一座座西洋楼房，无奈地指点叹息;我还看到，那些不谙世事的孩童，正围在从青岛运来的“洋灰”和牛舌瓦边，好奇地指指点点……
坊茨小镇的建筑，德日间杂，还有些建筑，在德建的基础上，又经过了日本人的补建。从这些建筑上，也可以看出这些侵略者的不同心态。狂妄的德国人，误以为小镇将是他们永久的殖民地，所以他们的建筑坚实、典雅、浪漫、考究，讲究色彩和造型，特别注意整个小镇的布局规划，各个建筑独具造型，各有特色，高低错落，相应相和，科学环保，能充分利用光能和风能，并注意与周边建筑、周边环境的搭配，即使周围后来增建了无数的民房低宅，也无法淹没这些德式建筑作为单纯的建筑所散发的独特魅力。而日式建筑，则造型简单，实用且急功近利，一如日本人狭隘的利已心态和盲目狂妄自大的恶劣民族性格。
一幢幢建筑，在一百多年的风雨沧桑中，俯看着世间的四季轮回，接纳着人间的悲欢离合。德建的电报大楼，掩在几棵高大的梧桐树下，浅灰的墙壁水渍斑驳，深红的大门漆片脱落，钉在墙上的电线担钉依旧坚固，上面的搭线瓷瓶依旧银白洁净，西墙已经爬满青藤，窗口更显得黑暗幽深。火车站机务段长的住宅，一座典型的德式别墅，整个建筑粗旷大方。四角八条角柱有力地簇住整个别墅，给人坚固沉稳的感觉。西面临街的门窗，上拱下平，均以蘑菇石勾出，甚至门窗的上档，也是蘑菇条石搭成，粗旷而不失精致。房子四面均有山墙。东西两方为尖顶，南北两方为平顶。临近山尖，都用蘑菇石嵌出拱形的山窗，小巧玲珑，古板的山墙，一下子充满了活力。
还有那一幢幢目前尚无法确切知道它原来功用的房屋，橙墙红瓦，在绿树间，眩出别样的色彩，让那败落的建筑，显出独特的古朴来。
沿着坊茨小镇的街巷，缓缓渗与小镇的内部。横田峄，正金银行，领事馆，电灯公司，德军医院，德军司令部，日本出张所，修女楼……一幢幢有名的无名的德日式建筑，一一从树影里闪过，直入心境深处，一些欲去难却的心事，沉沉的，暗暗的。
田园·小镇
如果说，在坊子这样的已经颇具现代都市气息的城区，还真实存在着悠闲的田园生活的话，那么，它肯定是在坊茨小镇里。
这是一个不事张扬的小镇，历动乱而知安治，经外侮而知荣辱。就像一个攫烁的老者，达经生活磨难而睿智内敛，阅历岁月沧桑而豁达坦荡，感知往昔艰难而珍惜此时。小镇经历了百年前的侵略和凌辱，经过了时局的动荡和战火的洗礼，它知道了什么是涵养和内敛，什么是安定和温暖。百年来，它时时反思，时时自省，因而对今天的日子，格外的珍重，也由此从一个“南北三条马路，东西十里洋场”的逐名图利的商人，沉静为一个“采菊东篱下，悠然见南山”的归园田居隐士。
小镇的房舍是独具特色的，任外边高楼大厦拔地而起，却一直坚持着它固有的本色，从未轻易舍弃一处败落的旧舍，也不轻易接纳一片外来的奢华。古旧的平房，无论是德式的，还是日式的;无论是中式的，还是仿古的，无论是清未的，还是民国的，无一不遵从了小镇建筑那份古典浪漫又朴实优雅的风格。或红砖丹瓦，或青砖碧瓦，或石基木窗，或砖檐木轩，各种风格的建筑，被小镇宽容而爱怜地拥在怀里，经岁月的风雨，调和成一个和谐而优雅的小镇。
小镇的人是质朴和坚韧的，他们都是普通而又务实的市民，或工作于时尚现代的高楼大厦内，或繁忙于科技先进的数控机床前，或忙碌于繁华喧闹的商场超市间，或穿行于富丽繁华的长街短巷里。但小镇人知道，虽然迈出门槛是灯红酒绿霓虹闪闪的诱惑世界，但下得班来，迈进门槛，他们的心会立刻得以回归，不自觉地舍却了浮燥，复沉静于小镇多年来淡然而朴实的田园生活中。那些声色的诱惑，烦忧的心事，纷杂的工作，都被过滤到小镇的田园风姿之外。
小镇的天空是绿的，是生长的。那些古古朴朴沧桑老旧的院门口，总有一些花草树木，盛出本质的绿或红来。笨槐树长得圆头圆脑，在大门洞外，探着头看着院内的红花绿草。葡萄还青着，垂在更青的蔓上，滋滋滴绿。凌宵花已经盛开得不成样子了，一串串，一丛丛，携了柔绿的长藤，趴在墙上展露着风姿。白杨树和洋槐树、梧桐树、大柳树等高大的树，早急不可耐地相互攀高赛绿，树冠极力地张扬着，把那些各式的建筑，掩在树荫下。或青或黛的树荫，与树荫之外的朗朗阳光相互交织，明暗映辉，让平平的小镇，平空多了些起伏。
小镇的日子是田园的。小镇不少的房舍院落，因建成年代不一而参差错落，阔狭不一，就留下了一些大大小小的空地，或在房前，或居舍后，或处院边。小镇所处之地，原来就是后张路院村或西王村、西辛村的一些良田沃土，原来就生长着盛密的田园庄稼。于是在有心的小镇人的待弄下，一些果蔬粮菜，就自然地在这些空地上生长起来，把小镇的日子，映衬的生机盎然。青茂的玉米、高大的黄瓜架、芸豆架，一垄垄，一畦畦，用这些中国的植物，把那些橙黄色的德式或日式的建筑，掩映出一种独特的韵境。
小镇的生活是悠闲的，他们用最简约的线条，在现代的都市中，勾勒出一幅归园田居的括淡和闲适。都市中的坊茨小镇，早上炊烟淡淡，晚上虫鸣其间，小镇的人们，或荷锄，或担水，松松土，浇浇园，在这百年小镇的空隙里，尽情营造他们心境里的生活。
孩子们是小镇最活跃的希望，他们嬉闹着经过小镇的街巷，经过小镇的德日建筑，走在轨道上，走在枕木上，身子摇摇摆摆，岁月悠悠然然。几只鸡急急地穿过铁路，对面，是一片葱葱青草，估计那青草里，有它们喜欢的青虫。小狗欢快地奔走在四十间房宿舍区内曲曲折折的小巷里，迎接欲归的主人。葡萄从日建房舍的墙头探出来，向着蓝天，吐出一条弯曲柔韧的须来，它们以为，向着蓝天，才是真正的向上。
坊茨小镇虽是田园的，却不是封闭的，也不是与世隔绝的。
小镇的街上，往来过各种车辆：从最高级的小轿车，到最普通的自行车甚至手推车;从警车开道的高贵宾客，到自驾独来的普通居民;他们已经见怪不怪了。
小镇的街上，往来过各种行人：从打扮前卫的时尚男女到衣着朴实的乡间农人，从凸颧凹眼的外国人到港奥台胞，从北京上海大都市的人到当地百姓，小镇的人们，已习以为常了。
小镇的街上，也有饭店酒楼百货铺时装店，也有酒吧网吧歌厅茶室。小镇的人们，抬头能看见远处高高的大楼，侧耳能听到大街上摇滚的音乐，低头能看到大理石砌沿的马路，看到反光材料做成的斑马线……
所以，小镇是开放的，小镇也是时尚的。但它的时尚是蕴在田园之间的，是敛在温婉之内的。这种时尚，是小镇历繁华而得的积淀，是经动乱而知的珍惜，是处大变而会的不惊，是经大重而善取的轻松……这是百年的历史赋予小镇和小镇人的精神财富，这是小镇人经多年的动荡生活而澄清的人生哲理。
离开时，又回望小镇，晴朗的阳光下，铁路边芳草凄凄，绿树中红瓦点点，那些代表着沧桑的古老，在重现勃勃生机，再吐芷兰芬芳。
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